Samstag, 8. März 2014
No way to Ha Long Bay: Monatsrückblick VIII
Wie war Vietnam ?
Ehrlich gesagt, überwiegend grau und nass - klar, im Süden in Hoi An war's schön - aber nicht nur das Wetter war dort anders. Auch die Menschen dort waren freundlicher, aufgeschlossener und gebildeter, das Essen abwechselungsreicher ... - eben weniger kommunistisch ? Hätte ich gewusst, dass das Wetter hier sooo schlecht bleibt, wäre ich länger dort geblieben.
Ja, das ist wohl tatsächlich der Unterschied zum Norden: Hué bildet am Wolkenpass nicht nur die Wetterscheide, sondern auch die Mentalitätsscheide. Dies bestätigen mir sogar Linh und Kian, ein junges Paar (24 und 23 J. ), frisch verheiratet, die mich in Hon Gai im Regen von der Straße retten und eine Nacht verköstigen und beherbergen.
Hon Gai ist neben Bai Chay der industrielle Teil von Halong-City; in fünfstündiger Regenbusfahrt von Ninh Binh kommend, wollte ich dort zu einer Halong-Bucht-Tour starten, aber der Dauerregen machte mir einen Strich durch die Rechnung.
Kian bringt mich per Motorbike sogar zum Pier, um Erkundigungen einzuholen, aber 120 Dollar für die Zwei-Tagestour sind bei diesem Wetter einfach rausgeschmissenes Geld.
Bai Chay ist voller Luxushotels - nichts für Backpacker; so bin ich dankbar, dass mich Linh eingeladen hat. Sie hat fünf Jahre Buchhaltung studiert, gibt jetzt Englisch-Hilfsunterricht für Schüler nachmittags, weil sie keinen Job findet und ihr Mann Kian ist zwar Ingenieur, arbeitet aber auch nur nachmittags ... - sie kommen zurecht, sagen sie.
Kommunismus - nur eine Partei - können sie in ihrem Bezirk Abgeordnete wählen ? Ja, alle 5 Jahre - aber für Politik interessiert sich hier keiner. 'They don't care about the people ... - the problem is coruption ...'. Also doch nicht der hübsche 'leichte' Kommunismus, den mir 'Thach' schmackhaft machen wollte ? Keine Wahl - keine Fragen - keine Chance ...
Mir selbst fällt auf, das ganz Nordvietnam eine Baustelle zu sein scheint. Egal ob im Nordwesten von Dien Bien Phu kommend oder hinter Ninh Binh zur Halong-Bucht - überall sind die Staßen in Arbeit, werden aufgerissen, Rohre verlegt, Straßen neu geteert ...
Manchmal gibt es riesige breite Prachtstraßen auf dem Land, die dann plötzlich enden - in den Städten gibt es immer diese riesigen leeren Plätze mit großen Propagandatafeln oder Statuen und die allgegenwärtige Lautsprecherbeschallung.
Die rote Fahne ist oft der einzige Farbfleck im Einheitsgrau des Märznebels und die Menschen sitzen ergeben unter den Marktschirmen, ob's regnet oder stürmt und verkaufen tagein tagaus Gemüse, Obst und Softgetränke.
Sa Pa und Ha Long möchte ich gerne nochmal bei Sonnenschein sehen - ansonsten bin ich jetzt wieder mal froh über einen Wechsel.
Busfahren war in Vietnam deutlich unkomfortabler, als in allen anderen Ländern. Im 'Public Car', einem lokalen Kleinbus, der auf der Fahrt Leute zusammelt, war ich zweimal die einzige 'Foreigner' und die gezeigten slapstickartigen Klamaukfilme in grässlicher Lautstärke und bäuerlich-kasperlhafter Übertreibung gespielt, kaum erträglich.
Das Essen war eher fad und eintönig: Nudelsuppe, belegte Baguettes oder simple Reisgerichte, bestenfalls mit Fishsauce gewürzt. Da freue ich mich jetzt doch auf die indische Küche !
Und hier noch die sieben untrüglichen Anzeichen dafür, dass frau sich im kommunistischen Vietnam befindet:
1) Die Rote Flagge mit dem fünfzackigen gelben Stern.
2) Riesige Propagandaschilder mit kraftvollen arbeitsamen Leuten oder dem Konterfei von Ho Chi Minh.
3) Straßenbau mit Schubkarre und Schaufel, Bagger und Walze - alles in Handarbeit.
4) Passregistrierung in jedem Hotel und am liebsten wollen sie ihn einbehalten ... !
5) Fahrrad-'Zöllner' an jeder 'Sehenswürdigkeit', die 'Tickets' fürs Abstellen verteilen und abkassieren.
6) Null-Englisch der überwiegenden Bevölkerung ... - sorry: Hello und ok können alle !
7) Spitzhüte und Mundschutz - Husten haben trotzdem viele !
Ehrlich gesagt, überwiegend grau und nass - klar, im Süden in Hoi An war's schön - aber nicht nur das Wetter war dort anders. Auch die Menschen dort waren freundlicher, aufgeschlossener und gebildeter, das Essen abwechselungsreicher ... - eben weniger kommunistisch ? Hätte ich gewusst, dass das Wetter hier sooo schlecht bleibt, wäre ich länger dort geblieben.
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| Uuups ! Kapitalistisches Rot ! |
Hon Gai ist neben Bai Chay der industrielle Teil von Halong-City; in fünfstündiger Regenbusfahrt von Ninh Binh kommend, wollte ich dort zu einer Halong-Bucht-Tour starten, aber der Dauerregen machte mir einen Strich durch die Rechnung.
Kian bringt mich per Motorbike sogar zum Pier, um Erkundigungen einzuholen, aber 120 Dollar für die Zwei-Tagestour sind bei diesem Wetter einfach rausgeschmissenes Geld.
Bai Chay ist voller Luxushotels - nichts für Backpacker; so bin ich dankbar, dass mich Linh eingeladen hat. Sie hat fünf Jahre Buchhaltung studiert, gibt jetzt Englisch-Hilfsunterricht für Schüler nachmittags, weil sie keinen Job findet und ihr Mann Kian ist zwar Ingenieur, arbeitet aber auch nur nachmittags ... - sie kommen zurecht, sagen sie.
Kommunismus - nur eine Partei - können sie in ihrem Bezirk Abgeordnete wählen ? Ja, alle 5 Jahre - aber für Politik interessiert sich hier keiner. 'They don't care about the people ... - the problem is coruption ...'. Also doch nicht der hübsche 'leichte' Kommunismus, den mir 'Thach' schmackhaft machen wollte ? Keine Wahl - keine Fragen - keine Chance ...
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| Spitz behutet: Alle packen an |
Mir selbst fällt auf, das ganz Nordvietnam eine Baustelle zu sein scheint. Egal ob im Nordwesten von Dien Bien Phu kommend oder hinter Ninh Binh zur Halong-Bucht - überall sind die Staßen in Arbeit, werden aufgerissen, Rohre verlegt, Straßen neu geteert ...
Manchmal gibt es riesige breite Prachtstraßen auf dem Land, die dann plötzlich enden - in den Städten gibt es immer diese riesigen leeren Plätze mit großen Propagandatafeln oder Statuen und die allgegenwärtige Lautsprecherbeschallung.
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| ... - you can do it, if you really want ... ! |
Sa Pa und Ha Long möchte ich gerne nochmal bei Sonnenschein sehen - ansonsten bin ich jetzt wieder mal froh über einen Wechsel.
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| Grünbemützt: Alle in einem Boot |
Busfahren war in Vietnam deutlich unkomfortabler, als in allen anderen Ländern. Im 'Public Car', einem lokalen Kleinbus, der auf der Fahrt Leute zusammelt, war ich zweimal die einzige 'Foreigner' und die gezeigten slapstickartigen Klamaukfilme in grässlicher Lautstärke und bäuerlich-kasperlhafter Übertreibung gespielt, kaum erträglich.
Das Essen war eher fad und eintönig: Nudelsuppe, belegte Baguettes oder simple Reisgerichte, bestenfalls mit Fishsauce gewürzt. Da freue ich mich jetzt doch auf die indische Küche !
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| Ho Ho Ho Chi Minh |
1) Die Rote Flagge mit dem fünfzackigen gelben Stern.
2) Riesige Propagandaschilder mit kraftvollen arbeitsamen Leuten oder dem Konterfei von Ho Chi Minh.
3) Straßenbau mit Schubkarre und Schaufel, Bagger und Walze - alles in Handarbeit.
4) Passregistrierung in jedem Hotel und am liebsten wollen sie ihn einbehalten ... !
5) Fahrrad-'Zöllner' an jeder 'Sehenswürdigkeit', die 'Tickets' fürs Abstellen verteilen und abkassieren.
6) Null-Englisch der überwiegenden Bevölkerung ... - sorry: Hello und ok können alle !
7) Spitzhüte und Mundschutz - Husten haben trotzdem viele !
Mittwoch, 5. März 2014
Nasse Radtour in der 'trockenen Halong-Bucht': 100% Luftfeuchtigkeit in Ninh Binh
Nach der Nachtbusfahrt verbringe ich in Ninh Binh zwei Stunden am Straßenrand auf einem Plastikstühlchen, bevor ich um 6.00 h im 'Than Thuy'-Hotel einchecken kann.
Es ist übel neblig, aber nach Frühstück und Erholungsstündchen, leihe ich mir ein Fahrrad aus und radele los. Die 10 km-Strecke führt zuerst unschön entlang der Hauptstraße, später aber eine ruhigere Straße entlang bis Tam Coc, wo die Karstkegel beginnen.
In der Hoffnung der Nebel werde aufziehen, radele ich noch zwei km weiter zur 'Bich Dong' Pagoda, die halb in und halb auf einem Fels liegt und eine schöne Aussicht bietet.
Zurück in Tam Coc treffe ich am Ticketschalter für die Bootstour auf Madara, 29 J. aus Riga, mit der ich die Bootskosten teilen kann. In winzigen flachen Blechbooten werden wir per Doppelfußtechnik den Fluss entlang zwischen die tollen Karstberge gerudert und tauchen drei Mal durch Felshöhlen bis zu einem abschließenden Becken. Auf der Rücktour sehen die Kegel wieder ein wenig anders aus - das einzige was sich nicht verändert ist das Wetter.
Wir versuchen uns beide im Fußrudern, was allerdings von wenig Erfolg gekrönt ist, da mir unklar ist, wie die Ruderblätter per Fuß richtig gedreht werden beim Durchdrücken - das Boot wird jedenfalls vom hinten sitzenden Ruderer vorwärts gedrückt, statt wie beim klassischen Rudern mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu sitzen.
Als wir nach knapp zwei Stunden zurück sind gehen wir zum Mittagessen und radeln anschließend zu einem Aussichtspunkt .... - hätten wir ihn gleich gefunden, hätte Madara nicht noch mit dem Liebsten telefoniert .... - die Leute, die runterkommen schwärmen von der Aussicht.
Als wir - 50.000 Dong Eintritt - 15 Minuten später hochkommen, stehen wir in der weißen Wolkenwand und es beginnt zu regnen - tja, außer Spesen nichts gewesen - aber mal wieder eine Knie-Trainingseinheit - 500 Stufen - eingelegt: Im Fitness-Studio zahle ich ja auch fürs Laufen Geld ; )
Die Rückfahrt im Regen ist wirklich eklig und die Hauptstaße mit Spritzverkehr erscheint mir dreimal so lange, wie morgens. Schlammverspritzt, wie ein Ferkel im Koben und gut durchfeuchtet erreiche ich in meinem Wolljäckchen das Hotel und freue mich auf die heiße Dusche.
Abends gehen wir winzige Flussschnecken essen - eine Spezialität hier - schmeckt nach nix, aber muss als Erfahrung auch mal sein, bevor Madara den Nachtbus gen Süden nimmt.
Auch am zweiten Tag in Ninh Binh lege ich nochmal 24 km Radeltour in die andere Richtung nach Hoa Lu hin: Wetter und Landschaft sind gleich - nur der Regen bleibt mir erspart - immer schön positiv denken ; ) und erfreulicherweise ist die Straße idyllisch ruhig und leer und führt entlang riesiger frisch bepflanzter Reisfelder.
Es macht trotz des Wetters Spaß, denn es ist nicht kalt und ich darf auf dem trockenen Fahrrad sitzen, während die Frauen im Feld den ganzen Tag im kalten, lehmigen Boden in gebückter Haltung arbeiten müssen.
Ich kann morgens im Bus weiterfahren - sie pflanzen auch morgen und übermorgen und ... - wenn sie nicht mehr pflanzen, zupfen sie Unkräuter oder ernten ... oder hüten Kühe ... oder sitzen auf einem Plastikhocker und verkaufen Chipstütchen an Touristen ... oder sitzen im Boot und rudern Touristen !
Tauschen möchte ich wirklich mit keiner von ihnen !
Es ist übel neblig, aber nach Frühstück und Erholungsstündchen, leihe ich mir ein Fahrrad aus und radele los. Die 10 km-Strecke führt zuerst unschön entlang der Hauptstraße, später aber eine ruhigere Straße entlang bis Tam Coc, wo die Karstkegel beginnen.
In der Hoffnung der Nebel werde aufziehen, radele ich noch zwei km weiter zur 'Bich Dong' Pagoda, die halb in und halb auf einem Fels liegt und eine schöne Aussicht bietet.
Zurück in Tam Coc treffe ich am Ticketschalter für die Bootstour auf Madara, 29 J. aus Riga, mit der ich die Bootskosten teilen kann. In winzigen flachen Blechbooten werden wir per Doppelfußtechnik den Fluss entlang zwischen die tollen Karstberge gerudert und tauchen drei Mal durch Felshöhlen bis zu einem abschließenden Becken. Auf der Rücktour sehen die Kegel wieder ein wenig anders aus - das einzige was sich nicht verändert ist das Wetter.
Wir versuchen uns beide im Fußrudern, was allerdings von wenig Erfolg gekrönt ist, da mir unklar ist, wie die Ruderblätter per Fuß richtig gedreht werden beim Durchdrücken - das Boot wird jedenfalls vom hinten sitzenden Ruderer vorwärts gedrückt, statt wie beim klassischen Rudern mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu sitzen.Als wir nach knapp zwei Stunden zurück sind gehen wir zum Mittagessen und radeln anschließend zu einem Aussichtspunkt .... - hätten wir ihn gleich gefunden, hätte Madara nicht noch mit dem Liebsten telefoniert .... - die Leute, die runterkommen schwärmen von der Aussicht.
Als wir - 50.000 Dong Eintritt - 15 Minuten später hochkommen, stehen wir in der weißen Wolkenwand und es beginnt zu regnen - tja, außer Spesen nichts gewesen - aber mal wieder eine Knie-Trainingseinheit - 500 Stufen - eingelegt: Im Fitness-Studio zahle ich ja auch fürs Laufen Geld ; )Die Rückfahrt im Regen ist wirklich eklig und die Hauptstaße mit Spritzverkehr erscheint mir dreimal so lange, wie morgens. Schlammverspritzt, wie ein Ferkel im Koben und gut durchfeuchtet erreiche ich in meinem Wolljäckchen das Hotel und freue mich auf die heiße Dusche.
Abends gehen wir winzige Flussschnecken essen - eine Spezialität hier - schmeckt nach nix, aber muss als Erfahrung auch mal sein, bevor Madara den Nachtbus gen Süden nimmt.
Auch am zweiten Tag in Ninh Binh lege ich nochmal 24 km Radeltour in die andere Richtung nach Hoa Lu hin: Wetter und Landschaft sind gleich - nur der Regen bleibt mir erspart - immer schön positiv denken ; ) und erfreulicherweise ist die Straße idyllisch ruhig und leer und führt entlang riesiger frisch bepflanzter Reisfelder.
Es macht trotz des Wetters Spaß, denn es ist nicht kalt und ich darf auf dem trockenen Fahrrad sitzen, während die Frauen im Feld den ganzen Tag im kalten, lehmigen Boden in gebückter Haltung arbeiten müssen.
Ich kann morgens im Bus weiterfahren - sie pflanzen auch morgen und übermorgen und ... - wenn sie nicht mehr pflanzen, zupfen sie Unkräuter oder ernten ... oder hüten Kühe ... oder sitzen auf einem Plastikhocker und verkaufen Chipstütchen an Touristen ... oder sitzen im Boot und rudern Touristen !
Tauschen möchte ich wirklich mit keiner von ihnen !
Spachlosigkeit in Dong Hòi: Huòng-'Ich-kann-helfen-weiss-du' verhilft mir zur 'Dhong Tièn Durang'-Höhlenbesichtigung
Mir ist klar, wenn ich am nächsten Morgen zur Höhle will, muss ich noch heute Abend buchen, weil die Tour sicher früh startet. Aber wo ist hier eine Info ? Bin ich überhaupt im Zentrum ? Wo finde ich jemanden, der Englisch spricht ?
Die alte Lady zwei Hotels weiter spricht plötzlich Deutsch. Ja, sie habe 10 Jahre in Cottbus gelebt, ist schon lange her ... - ja, sie könne nach einer tour fragen, wenn ich in ihrem Hotel bleibe: 300.000 pro Nacht. Ich sage, ich hätte bereits etwas für 200.000 - ok, ich könne für 200.000 bleiben - Tourvermittlung nur dann - über Preise spricht sie erst, wenn ich bleibe ...
So nicht, Lady, ich gehe zum Vier-Sterne-Kasten am Ort und - Halleluhja - der Mann an der Rezeption spricht Englisch - kompetenter ist das Mädel daneben, das ihm leise Hinweise gibt und sofort bei Googlemaps die Citymap von Dong Hòi ausdruckt. Er telefoniert mit einer 'travelagency' vor Ort und reicht mir den Hörer weiter: Ja, tour zu den caves fast voll 39.- Dollar ... - in Dong ? 800.000 ! Ich verschlucke mich fast - das ist ja wohl unverschämt teuer !
Für die DMZ-Tour habe ich 350.000 bezahlt (320 km Fahrt, viele Infos) und die waren es Wert ! Er klärt mich auf in diesem District sei 'Tax' auf allem - außerdem müsse ich allein 320.000 fürs Boot durch die Höhle zahlen - den Trick kenne ich schon - das Boot kostet so viel, aber ich sitze mit mehreren drin .... - ich solle vorbeikommen und er nennt mir die Straße - 2km entfernt - es ist mittlerweile 20.00 h - wie soll ich das finden - ich bin hundemüde ...
Ich kehre zum Gepäck im Hotel zurück und überlege laut, ob ich zur Cottbuslady gehen soll, da meldet sich eine Stimme auf Deutsch zu Wort. 'Ich kann Deutsch, weiss du - ich kann helfen'; so lerne ich die Hotel-Chefin Huòng kennen, die zwar kein Englisch, aber Deutsch spricht, weil sie 7 Jahre in Schwerin und Berlin gelebt hat.
Sie lädt mich - 'Geschenk, weiss du' - zum Abendessen ein, spendiert auch noch einen 'Cabernet Sauvignon' aus dem 5-Liter-Kanister und plaudert über Möglichkeiten die Höhle zu besuchen: Mit dem Motorbike (50 km ! - hier zu weit!), Organisation, die sie kennt - sie ruft an - keiner geht dran ... - es ist 21.30 h !
Ich bedanke mich und beschließe erstmal zu schlafen - morgen ist auch noch ein Tag ...
Gegen 7.30 h lasse ich mich mit dem Motorbike zur Travelagency bringen - nein, die Gruppe sei voll für heute - am Preis habe sich auch nichts geändert - und tschüsssss !
Ich beschließe den nächsten Bus nach Ninh Binh zu nehmen - eigentlich habe ich genug Höhlen gesehen - ja, Nachtbus ist für 230.000 Dong zu haben; fährt um 19.00 h - uff, hier einen ganzen Tag totschlagen ... ?
Als ich zurückkomme, strahlt Huòng mich an: Ich könne mit einer Gruppe zu einer anderen Höhle mitfahren - 'viel schöner, als Phuong Nam , das nur groß' - nur 150.000 h Eintritt - die Gruppe isst um 12.00 Uhr bei ihr zu Mittag und fährt dann los - hört sich genial an - ich könnte hinterher sogar noch immer den Nachtbus nehmen .... !
Ich stelle mich unter die heiße Dusche und habe zwei Stunden Relaxzeit - denke ich ....
Um 12.15 h teilt sie mir mit der Bus sei 40 km vor Dong Hòi - um 13.00 h sind es noch 20 km - um 14.00 h sitzen alle gerade beim Essen, als ich nachfrage: Nein, für heute sei es zu spät - sie würden gleich morgens früh hinfahren ... - frust !
Als ich Huòng mitteile, dass ich dann doch den Nachtbus nach Ninh Binh nehme, überredet sie mich mit allen möglichen Hilfsversprechen zu bleiben und ich hänge doch nochmal 24 Stunden dran.
Der Leerlauftag vergeht im Hotelzimmer mit dem Disney-Channel, mit dem Laden von Bildern und Bloggen und morgens um 7.00 Uhr starte ich tatsächlich mit 20köpfiger Gruppe im Kleinbus bei garstig grauem Nebelwetter.
Glücklicherweise habe ich ein neues Buch begonnen - das laute Dauergeschnatter der Vietnamesen versuche ich auszublenden - keiner von ihnen spricht Englisch. Die Landschaft im Nationalpark ist - wenn auch mystisch neblig - wunderschön: Steile Karstfelsen hinter grünen Reisfeldern entlang eines türkisgrünen Flusses.
Ticketkauf - Elektroautozubringer - 600 m Fußmarsch bergauf ... - und gefühlt Hundert schnatternde rumalbernde Vietnamesen in Ballerinas, runtergelatschten Lederschlappen oder auf Stöckelabsätzen !
Die Höhle ist trotz unangenehmer Geräuschkulisse phantastisch: Das größte und Stalagtitenreichste, was ich bisher so gesehen habe und sicherlich interessanter als 'Khong Lor' in Laos - eine volle Stunde schieben wir uns dem Mikrofon des unaufhörlich schnatternden Guides folgend durch die gut ausgeleuchtete Riesenhöhle.
Wäre es nomalerweise ein Leichtes gewesen mit mehr Ruhe voraus zu gehen oder zurück zu bleiben, muss ich nun in der Masse bei der Gruppe bleiben - aber die Faszination des Höhlenerlebnisses überwiegt.
Am Ende geht es den gleichen Weg zurück und nun ist es erfreulicherweise viel leerer - leider hat es die Gruppe jetzt eilig zum Bus zu kommen. Auf dem Weg nach unten wollen denn doch ein paar aus der Guppe ein Foto mit mir schießen - dazu braucht's ja kein Englisch - Zeichensprache genügt ; )
Gegen 13.00 h sind wir zurück und während die Gruppe schon wieder luncht, hebe ich Geld ab und packe. Gegen 14.00 h versucht Huòng für mich einen Bus anzuhalten, der nach Hanoi fährt: Ja, er kann in Ninh Binh halten 400.000 Dong ! Ich lache und sage selbst der Schlafbus mit Liegen koste weniger - ok, meint er 300.000 - ich winke ab - ok 250.000 ... -; wortlos wende ich mich ab - verarschen kann ich mich selber - der Schlafbus kostet 230.000 - Huòng weiß auch nicht mehr so recht, was sie sagen soll ... - Ich bitte sie mich zur Nachtbusagency zu bringen, was sie auch tut.
Ich verspreche ihr ein Bild von uns zu schicken und danke ihr für alles - sie gibt mir ihre Telefonnummer ... - 'wenn Problem, ich kann helfen, weiss du' - dann habe ich gut vier Stunden Zeit auf den Bus zu warten. Gemütlich mit Netbook am Flussufer sitzend schreibe ich meine Erlebnisse auf und wundere mich über die kommunistische Preispolitik im Norden - Touristenabzocke scheint hier im sozialistischen Jahresplan zu stehen.
Für Fahrt und Höhle habe ich in der vietnamesischen Gruppe übrigens 300.000 statt 800.000 Dong gezahlt und die Höhle war sogar weiter weg, als die andere ... - und sicherlich schöner!
Sonntag, 2. März 2014
Geschichte hautnah: DMZ (demilitarised zone) und das Tunneldorf Vinh Mòc
Fast pünktlich um 7.00 Uhr verlasse ich im Minibus mit 12köpfiger Gruppe Hué und in zweistündiger Fahrt erreichen wir Dong Hà, wo der Busfahrer die Reiseführerin Thach (sprich: Tack) einlädt und wir nach links in die Berge abbiegen.
Während uns Thach sehr anschaulich in recht gutem Englisch die Geschichte des Vietnamkrieges erklärt, halten wir immer mal an markanten Punkten: Am 'Rock Pile' , dem strategisch wichtigen Aussichtspunkt, an einer mehrfach gesprengten Brücke und schließlich an der ehemaligen US-Base 'Khe San' kaum einen Steinwurf von der laotischen Grenze entfernt.
Noch immer ist der ursprünglich hier vorhandene Primärtropenwald mit seiner Flora und Fauna unwiderbringlich zerstört vom 'Agent Orange'- es wachsen nur Büsche und bestimmte Baumarten, die gepflanzt wurden, um Erosion zu verhindern. Noch in der dritten Generation werden Kinder mit Mißbildungen geboren.
Wir befinden uns nahe des teilenden 17. Breitengrades zwischen Nord- und Südvietnam, wo das Land gerade mal 55 km breit ist. Diese Demarkationslinie, die sich während des Krieges nur minimal verschob, war dennoch hart umkämpft, um Wege für Waffenlieferungen und Nahrung offen zu halten. Als 1970 ein Jahr nach dem Tod Ho Chi Minhs die elektronisch gesicherte McNamara-Linie der US-Armee ein unüberwindliches Hindernis bildete, weitete sich der Krieg auch auf Laos und Kambodscha aus, um mit dem Ho Chi Minh Pfad weiterhin Transportwege zu sichern.
Die 'Tet-Offensive' des Nordens am 30.01.1968 bildete eine Wende im Krieg: Zum vietnamesischen Neujahrsfest (Tet) waren viele südvietnamesische Kämpfer zu ihren Familien gereist - Nordvietnam griff unvermutet über laotisches Gebiet kommend die 'Khe San Base' von hinten, sowie andere wichtige Positionen in Südvietnam an; trotz dieses letztlich nicht erfolgreichen Schachzuges bedeutete dies die Wende im Vietnamkrieg, denn die Weltöffentlichkeit begann zu protestieren ...
Heute sieht frau an Stelle der US-Airbase ein informatives Museum, sowie nachgebaute Bunker, alte Panzer, Flugzeugwracks, Bomben und Ausrüstungsgegenstände beider Seiten.
Die Absurdität dieses Krieges ist unfassbar.
Auf der Rückfahrt essen wir in Dang Há und fahren dann weiter zur Küste, wo im Dorf Vinh Mòc 350 Bewohner 6 Jahre lang in einem 1,7 km langen in 20 Monaten gegrabenen Tunnelsystem überlebten. Zwischen 1966 und 1972 wurden hier 17 Kinder geboren, die den Krieg alle überlebten. Die Dorfbewohner lebten weiter vom Fischfang, während sie nebenbei Waffen schmuggelten und einmal bei 10 tägigem Dauerbeschuss in den Tunneln ausharren mussten.
Ein Wachtposten gab bei Luftangriffen Warnsignale, so dass die Bevölkerung rechtzeitig in die Tunnel flüchten konnte. In 12, 15 und 23 Metern Tiefe gibt es verschiedene Gänge mit 1,40 x 1.40 x 1,80 großen Wohnkammern, in denen jeweils eine Familie Platz finden musste.
Eine 'Toilette' (Kammer mit zu entleerenden Eimern), einen 'Sanitätsraum', einen Geburtsraum und einen 'Versammlungsraum' (höherer breiterer Gang, der 60 Menschen fassen konnte) gab es. 13 mit Pflanzen und Buschwerk abgedeckte Eingänge - 7 zum Meer und 6 zu den Bergen weisend - gewährten Ein- und Auslass, sowie Frischluftzufuhr.
Eine Bombe, die 12 Meter ins Höhlensystem eindrang und dort explodierte, verletzte niemanden und bildete fortan einen zusätzlichen 'Abluftschacht'.
Beim Gehen muss ich mich ducken und die lehmigen Stufen sind rundgelaufen - in der Regenzeit sicher eine Matschpartie. Keinerlei Stützbalken - die Tunnel sind mit Hacken und Schaufeln per Hand aus dem Lehmboden herausgearbeitet. Für uns Touristen sind kleine Lämpchen vorhanden - vor 45 Jahren gab es nur Kerzenschein. Vor allem das Auftauchen aus dem Tunnel durch dichtes Blätterdach am Strand ist überwältigend.
Heute werden im 30 - Minutentakt Touristen-Gruppen durch die Tunnel geführt, während die Kindeskinder des Krieges Getränke, Chips und Souvenirs verkaufen.
Auf der Rückfahrt hinter Dong Hà wechsele ich Bus und Fahrtrichtung - statt nach Hué zurückzukehren, hält Thach für mich einen Minibus an (15 Sitze - ich bin der 19. Passagier )und ich fahre in eineinhalb Stunden bis Dong Hói weiter, wo ich am nächsten Tag einen Ausflug zu den Phuong Nam Höhlen machen möchte.
Während uns Thach sehr anschaulich in recht gutem Englisch die Geschichte des Vietnamkrieges erklärt, halten wir immer mal an markanten Punkten: Am 'Rock Pile' , dem strategisch wichtigen Aussichtspunkt, an einer mehrfach gesprengten Brücke und schließlich an der ehemaligen US-Base 'Khe San' kaum einen Steinwurf von der laotischen Grenze entfernt.
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| Waffentransport in Steilgelände |
Noch immer ist der ursprünglich hier vorhandene Primärtropenwald mit seiner Flora und Fauna unwiderbringlich zerstört vom 'Agent Orange'- es wachsen nur Büsche und bestimmte Baumarten, die gepflanzt wurden, um Erosion zu verhindern. Noch in der dritten Generation werden Kinder mit Mißbildungen geboren.
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| Lächeln der Ausdauer |
Wir befinden uns nahe des teilenden 17. Breitengrades zwischen Nord- und Südvietnam, wo das Land gerade mal 55 km breit ist. Diese Demarkationslinie, die sich während des Krieges nur minimal verschob, war dennoch hart umkämpft, um Wege für Waffenlieferungen und Nahrung offen zu halten. Als 1970 ein Jahr nach dem Tod Ho Chi Minhs die elektronisch gesicherte McNamara-Linie der US-Armee ein unüberwindliches Hindernis bildete, weitete sich der Krieg auch auf Laos und Kambodscha aus, um mit dem Ho Chi Minh Pfad weiterhin Transportwege zu sichern.
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| Ausrüstung eines Vietcong |
Die 'Tet-Offensive' des Nordens am 30.01.1968 bildete eine Wende im Krieg: Zum vietnamesischen Neujahrsfest (Tet) waren viele südvietnamesische Kämpfer zu ihren Familien gereist - Nordvietnam griff unvermutet über laotisches Gebiet kommend die 'Khe San Base' von hinten, sowie andere wichtige Positionen in Südvietnam an; trotz dieses letztlich nicht erfolgreichen Schachzuges bedeutete dies die Wende im Vietnamkrieg, denn die Weltöffentlichkeit begann zu protestieren ...
Heute sieht frau an Stelle der US-Airbase ein informatives Museum, sowie nachgebaute Bunker, alte Panzer, Flugzeugwracks, Bomben und Ausrüstungsgegenstände beider Seiten.
Die Absurdität dieses Krieges ist unfassbar.
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| Kein Kinderspiel |
Auf der Rückfahrt essen wir in Dang Há und fahren dann weiter zur Küste, wo im Dorf Vinh Mòc 350 Bewohner 6 Jahre lang in einem 1,7 km langen in 20 Monaten gegrabenen Tunnelsystem überlebten. Zwischen 1966 und 1972 wurden hier 17 Kinder geboren, die den Krieg alle überlebten. Die Dorfbewohner lebten weiter vom Fischfang, während sie nebenbei Waffen schmuggelten und einmal bei 10 tägigem Dauerbeschuss in den Tunneln ausharren mussten.
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| Familienkammer |
Ein Wachtposten gab bei Luftangriffen Warnsignale, so dass die Bevölkerung rechtzeitig in die Tunnel flüchten konnte. In 12, 15 und 23 Metern Tiefe gibt es verschiedene Gänge mit 1,40 x 1.40 x 1,80 großen Wohnkammern, in denen jeweils eine Familie Platz finden musste.
Eine 'Toilette' (Kammer mit zu entleerenden Eimern), einen 'Sanitätsraum', einen Geburtsraum und einen 'Versammlungsraum' (höherer breiterer Gang, der 60 Menschen fassen konnte) gab es. 13 mit Pflanzen und Buschwerk abgedeckte Eingänge - 7 zum Meer und 6 zu den Bergen weisend - gewährten Ein- und Auslass, sowie Frischluftzufuhr.
Eine Bombe, die 12 Meter ins Höhlensystem eindrang und dort explodierte, verletzte niemanden und bildete fortan einen zusätzlichen 'Abluftschacht'.
Beim Gehen muss ich mich ducken und die lehmigen Stufen sind rundgelaufen - in der Regenzeit sicher eine Matschpartie. Keinerlei Stützbalken - die Tunnel sind mit Hacken und Schaufeln per Hand aus dem Lehmboden herausgearbeitet. Für uns Touristen sind kleine Lämpchen vorhanden - vor 45 Jahren gab es nur Kerzenschein. Vor allem das Auftauchen aus dem Tunnel durch dichtes Blätterdach am Strand ist überwältigend.
Heute werden im 30 - Minutentakt Touristen-Gruppen durch die Tunnel geführt, während die Kindeskinder des Krieges Getränke, Chips und Souvenirs verkaufen.
Auf der Rückfahrt hinter Dong Hà wechsele ich Bus und Fahrtrichtung - statt nach Hué zurückzukehren, hält Thach für mich einen Minibus an (15 Sitze - ich bin der 19. Passagier )und ich fahre in eineinhalb Stunden bis Dong Hói weiter, wo ich am nächsten Tag einen Ausflug zu den Phuong Nam Höhlen machen möchte.
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